Адаптер питания к Canon-300D (-350D)
Почему возникла тема? Дело в том, что штатный аккумулятор данного типа фотоаппаратов не рассчитан на работу с длительными выдержками потому что зеркало поднимается и удерживается в поднятом положении электромагнитом. Для удержания зеркала магнит потребляет много энергии (ещё и разогревается при этом, засвечивая матрицу), поэтому при использовании ф/а для целей астрофотографии штатного аккумулятора хватает примерно на час (две-три экспозиции (серии)). Зимой - ещё меньше. Если бы ф/а был запитан от сети, эта проблема не возникала бы. Решение предложил Александр Ростов (по крайней мере, он первым его озвучил) на семинаре, посвящённом астрофотографии, который проводил Московский Астроклуб в феврале 2007 года в МИИГАиКе.
Основной элемент этой схемы - стабилизатор напряжения 7808, который получает на входе 12 вольт постоянного нестабилизированного тока от покупного блока питания (не менее 700 mA), а на выходе выдаёт 8 вольт стабилизированного постоянного тока (ф/а работает от 7,6 вольт, по паспорту). Для сглаживания возможных колебаний в схему включены два конденсатора (лучше применять керамические, они компактны и не критичны с точки зрения полярности). Стабилизатор напряжения выделяет тепло, поэтому его необходимо монтировать на радиаторе. Радиатором может служить кусок любого алюминиевого профиля, но лучше (в том числе с эстетической точки зрения) купить фабричный, в "Чипе и Дипе" он стоит 20-30 рублей.
Монтажную схему я немного изменил, разместив все установочные элементы (стабилизатор питания и два конденсатора) на радиаторе, а пластину гетинакса с двухсторонним фольгированием раскроил таким образом, чтобы её можно было вставлять в ф/а любой стороной (при работе в темноте это актуально) - см.P.S.!
Для Canon-300D пластина выглядит так, как показано на рисунке слева. Обе стороны выглядят одинаково (симметрично).
Для Canon-350D пластина выглядит так, как показано на следующем рисунке (справа). Обе стороны выглядят одинаково (подчёркиваю - не симметрично, а именно одинаково!), то есть на обратной стороне пластины минусовой области (точнее - области заземления, массы) расположена плюсовая и наоборот. Совпадают "минус с минусом" и "плюс с плюсом" только в "карманах" 5х8 мм в верхней части пластины. Именно в этих "карманах" к пластине крепится соединительный провод с обязательной пайкой с двух сторон.
P.S. После некоторой пробной эксплуатации устройства
(протяжённой во времени, но очень дискретной)
стали очевидны его недостатки.
А именно: после десяти-двадцати вставлений-выниманий пластины в фотоаппарат
провод в месте пайки обламывается. Особенно быстро это происходит, если пластину
вставлять разными сторонами.
То решение, которым я гордился (оно технически красиво)
на практике оказалось неприемлемым. Новое решение видно на фото: провод вставляется
в специальное отверстие в пластине (с лицевой, то есть рабочей стороны), загибается и
с тыльной стороны (см. фото) вставляется в отверстия в плюсовой и минусовой областях,
после чего припаивается с лицевой стороны. Тыльная сторона может быть нефольгирована.
В том месте, где двойной провод проходит сквозь пластину, я капнул клеем "Секунда".
Можно с тыльной стороны для надёжности усугубить это место каким-нибудь более
"объёмным" клеем - "эпоксидкой", "поксиполом", "полиремом" etc.
Назад, к Аксессуарам
Для Canon-300D пластина выглядит так, как показано на рисунке слева. Обе стороны выглядят одинаково (симметрично).
Для Canon-350D пластина выглядит так, как показано на следующем рисунке (справа). Обе стороны выглядят одинаково (подчёркиваю - не симметрично, а именно одинаково!), то есть на обратной стороне пластины минусовой области (точнее - области заземления, массы) расположена плюсовая и наоборот. Совпадают "минус с минусом" и "плюс с плюсом" только в "карманах" 5х8 мм в верхней части пластины. Именно в этих "карманах" к пластине крепится соединительный провод с обязательной пайкой с двух сторон.